si me acuerdo saco fotos porque cuando estoy liado se me olvida siempre. Pero aún tardaré en hacerlo porque primero toca abrir motor, después abrir caja decambios para cambiar rodamientos y sincros, y después el dichoso casquillo flexible
Peor me lo pones ahora quiero fotos de todo eso jeje. La verdad es que caja de cambios y diferencial se ve poco en los foros y no estaría mal.
lo malo que le veo a eso, a sellar por ahí y dejar que se rellene el pequeño hueco de valvulina es que esa valvulina se mete en los rodamientos de la cardan, "limpiándola" de la grasa que esta tiene, o haciéndola más líquida. Seguramente desmontaré, cambiaré retén fijo, quizás el casquillo flexible, y silicona antes de ponerle la última arandela-tuerca y apretamos. Hasta que demonte no lo veré, pero se me hace difícil entender que pueda perder valvulina y que esté el retén bien, es que en teoría el problema tendría que ser del retén que es el encargado siempre de retener las posibles pérdidas de líquidos, esa es su finalidad. No pensais así ?
jajaja la caja va a ser un cristo porque es la primera vez que me pongo en serio con una caja de cambios y le tengo algo de respeto. No sé ... igual al final opto por llevarla a algún taller especializado en cajas de cambios, estando yo presente mientras la repare claro y es que también quiero ver si lleva autoblocante delantero, que lo tiene que llevar seguro porque no es normal lo mucho que tracciona sobre todo cuando giras. (de serie no lo traen) y es que el anterior dueño lo preparó para correr pero no sabe lo que le hicieron, él solo sabe que pagó un pastizal
yo la verdad es que con eso todabia no me atrevo, pero seguro que es como todo cuando lo haces un par de veces es coser y cantar.
si, el problema es ese, yo al demontar me salió una grasa liquida. el reten solo sella la parte exterior del cubo,
¿Entonces quien sella el interior del diferencial sino es el reten exterior? segun entiendo ese reten es solo como un guardapolvos al uso. y es un segundo reten interior el que sella ¿no?
no hay segundo reten, el eje se sella al apretar el cubo con la tuerca, sella metal con metal, por eso yo puse sellador en la arandela y la tuerca del cubo que se ve en las fotos
más vale una buena foto que mil palabras . Entonces lo mejor es como efectivamente has dicho, sellador en la arandela y tuerca.
Gracias pluvi por las imagenes ...................... entonces si se pone silicona de la que dices en la tuerca y la arandela y sacamos el adaptador para la cardan y ponemos la misma silicona donde yo comentaba, tambien valdria? Saludos.
yo puse sellante loctite http://www.loctite.es/loctite-4978....tredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F82G en la tuerca arandela y estriado del cubo y silicona de juntas en la union del cubo con la cardan
Tu planteamiento tiene un problema. Si anteriormente la tuerca estaba apretada a 18 daNm, es porque con ese apriete el par de giro quedaba en el rango adecuado. Si aprietas más para que se deforme de nuevo el casquillo, el par de giro probablemente se salga del rango establecido, quedando más atacado el rodamiento del eje y sufriendo más. Yo espero poder ponerme a ello en breve y haré primero el diferencial trasero. Lo haré como lo hizo pluvi, cambiando el casquillo deformable. Ya os diré como ha ido todo luego, aunque si a pluvi en unos cuantos miles de km no le ha dado problema, espero que vaya bien. Saludos!
Ya he dicho que en este tema y en muchos otros yo era bastante ignorante ................. Tienes razon y viendolo bien si que puede haber un problema si no se cambia el famoso casquillo cuando desmontamos para poner esa silicona y apretamos mas de lo que inicialmente esta tarado como yo he comentado para aprovechar ese mismo casquillo de nuevo y es que asi puede ser que al apretar mas para deformar de nuevo el mismo casquillo estemos alejando el punto adecuado de ataque de zona de trabajo de esa corona estriada que va dentro del grupo con el resto de engranajes internos ...................... Casi es preferible hacer una marca de posicion de la tuerca antes de sacarla, desmontar y siliconar las zonas y volverlo a montar y apretar hasta dejar la tuerca en la misma posicion ................. Pero ya puestos, creo que lo suyo es cambiar ese casquillo, ademas no parece una tarea complicada. Ya nos contaras y nos pondras algunas imagenes del brico . Saludos.
Hola lancistas.... Veo que este tema está candente.... Yo os explicaré lo que he echo con este tema, en 4 de los Deltas que he tenido.... más lo que toqué en mi éopca de mecánico de Lancia, más lo que nos enseñaron cuando nos enviaban a los cursillos... (Allá por el paleolítico) y lo que hacíamos cuando trasteamos los diferenciales en las carreras. Normalmente, suelen soltar aceite cuando les sacas la copela..... Tal como indica Pluvi la estanqueidad se realiza entre el eje y el diámetro de la copela. por esto, que no se os pongan los pelos de punta. Lo preocupante sería que perdiera estando bien apretada la cardan al diferencial. Se verificaba que el cuello de la copela en su zona de contacto del retén no estuviera muy marcado. Un poco de lija fina y listos. Parece ser que es necesario que haya cierto flujo de aceite para engrasar los rodamientos. No me parece mal, ponerle un poco de silicona entre la copela y cardan para evitar que salga aceite por el eje. Respecto al casquillo deformable..... pues mirar, según la teoría dice que es un casquillo deformable, cuyo material debe plastificar al aplicar un par de apriete.... en los cursillos, se llegó a desmontar hasta 4 veces un diferencial con verificación posterior y más o menos seguía dando el par de verificación. (la llave o destornillador dinamométrico es para comprobar, que tiene cierta resistencia y verificar que no te has pasado y no has marcado los rodamientos por un exceso de par. en mi caso, nunca he cambiado el casquillo. Si el retén.... y he vuelto a reapretar el casquillo según se diría... "al tacto" y verificando "a mano" que el giro es suave con cierta resistencia.... nunca forzoso. De momento nadie se ha quejado y yo menos Creo recordar y si no falla la memoria (ya hace años de esto) es el aplicar un viejo truco de novatos mediante un brazo de palanca de aprox. un metro, con un peso de aprox. 300 gr. que es el equivalente a una llave de vaso de 3/4. si gira muy rápido.... le falta par.... si se queda enganchada o muy lenta, pues nos hemos pasado. Esto es lo que se hacía antiguamente con los diferenciales traseros de Fiat y Seat...124.... . pero esto explicado de esta forma, casi que suena a broma de escuela. Tener en cuenta que el ajuste (Ataque) del diferencial viene dado por unas arandelas calibradas, añadiendo o quitando, según se comprueba "la pisada" (Con azul prusia y observando como marca el engranaje entre piñón y corona....Esto si que no os lo aconsejo hacer si no tenéis la mano pelada). Resumiendo el tocho.... Si no te pierde valvulina.... no toques. Si desmontas Cardan y pierde, y esto te genera dolor de estómago, pues cambias retén... aprietas la tuerca, se deforma un poco más el casquillo y aquí no pasa nada. si queréis ser finos.... y con vuestro Lancia hacer una joya de arte (Como Pluvi y otros foreros), pues cambiar retén y casquillo, por lo que vale, no merece la pena tener cargo de conciencia.....Aquí Paz y Gloria al Delta. Solo os diré que este diferencial + torsen... es de lo mejorcito que hay en ingeniería mecánica.... yo flipo cada vez que he desarmado uno. Aquí doy un diez por Torsen, que además era ingeniero agrícola y a Lancia por ponerlo en nuestros deltas!! Hasta aquí os puedo leer..... y recordar que puede que me falle memória. Saludos, Joan C.
Grande Trigalis (eres Joan Custó del vivalancia, verdad??) hoy he desarmado el mío, decir que la tuerca estaba apretada a menos de 17 kgs. Después de desmontar y verle las tripas al mecanismo, veo que el casquillo flexible no hace de tope ni nada para que no se escape el aceite, sino como bien ha dicho Trigalis por un lado es el retén y por otro la arandela tuerca. Así que voy a cambiar retén (lo he tenido que romper para sacarlo, bendita radial ) y poner silicona en final de eje y tuerca arandela como ha comentado Naoj), apretar la tuerca a 17-18 kgs y con eso queda solucinado. El casquillo flexible mantiene comprimido en su medida a todo el conjunto. Por lo que ví, en mi opinión me parece una tontería cambiar el casquillo sobre todo cuando la tuerca o conjunto estaba apretado a menos de 17 kgs, quizás si estuviese a 23 kgs me pensaría de cambiarlo, por eso de la deformación que pudiese tener.
como me habéis pedido fotos ahí van. calidad Full HD como podeis ver o compro móvil nuevo o piezas para el Grale, ya os imaginais que prefiero el retén retén fuera, arandela grande fuera, rodamiento fuera, y lo que se ve es el casquillo flexible metido el famoso casquillo flexible
Hola majote!!!.. Xastamente... el mismo . También bajo seudónimo JCM9. Un día ya os pondré al día de los inventos estrafalarios en los que ando metido. A ver si tengo un poco de tiempo para agrupar fotos y los comparto. Un abrazo lancista!! Joan C.
En esto precisamente es en lo que yo pensaba que podia modificarse al dar mas apriete o menos y que lo controlaria el deformar mas el casquillo o menos y el miedo que a mi me daba en el caso de desmontar y montar y apretar de nuevo cambiando el par de apriete. Con las explicaciones de tigralis veo que no hay que temer por esto mientras no se toquen esas arandelas y gruesos que ya deben estar tarados a su medida. Asi que ahora ya casi se podria hacer con los ojos cerrados . Gracias tigralis . Sois unos cracks . Saludos.
