Hola, Segun el manual para cambiar el reten de salida a cardan del diferencial central, se tiene que quitar la tuerca remachada, poner el casquillo flexible nuevo, poner el nuevo reten y apretar la tuerca dentro de dos medidas de par comprobando el par de ristencia al giro y hasta asegurandose que las coronas "pisen" bien entre ellas. La duda es, cual es la opcion mas "realista" : 1 .es mejor seguir pie a la letra el manual y por defecto dejarlo en manos de especialistas en diferenciales para dejar la tuerca bien tarada . 2.si cambio el casquillo flexible,(se puede cambiar sin abrir el diferencial???), reten nuevo y tuerca apretada entre el margen de par. 3. aflojo, cambio reten y aprieto dejando la tuerca igual que estaba,(va remachada). gracias por leerlo. pd: esto seria extensible al diferencial posterior.
Carles, Yo he cambiado el retén. para sacar la tuerca, me he echo de un "botador cuadrado" para desbloquear la tuerca... he necesitado un brazo de palanca enorme para poder desbloquear la tuerca..... una vez cambiado el retén, le he puesto de nuevo la tuerca, apretando a par con un ampliador de par que me han dejado en un suministro. no tiene más secreto.... si es solo cambiar el retén. Si quieres me llamas y comentamos. Saludos, Joan Custó
Ya lo cambié y lo hice de la siguiente manera, consultando manual de taller, jefe taller lancia "integraleista" y algunos conocidos "manitas", si pierde valvulina por el eje central, donde conecta la cardan y está la tuerca remachada no es culpa del reten que lleva el eje, el reten solo protege el exterior del eje no el interior, el eje lleva una tuerca, una arandela, un cojinete, un casquillo flexible y otro cojinete, si pierde valavulina es que este conjunto esta flojo, el casquillo flexible con el tiempo coge holgura y ya no sellan todas las partes entre si evitando el paso de la valvulina. En mi caso la tuerca remachada que se apreta a mas de 17 kilos se aflojó demasiado facilmente,casi con la mano , cambié el casquillo flexible, (segun manual siempre se tiene que cambiar al aflojar la tuerca y ademas se encuentra en la Lancia), y monté todo apretando la tuerca con una dinamometrica a un poco mas de 17 kilos tomando como referencia la posicion de los remaches de la tuerca ya existentes, la apreté un pelo mas que de serie para contrarestar los desgastes del conjunto y comprobando que estaba dentro de los margenes de apriete del manual y ademas sellé un poco el eje con sellante loctite para evitar mas fugas de valvulina. El reten tambien lo cambié pero el viejo no tenia ningun problema. Esto es extensible al diferencial trasero, el casquillo flexible es el mismo A un mes vista no hay signos de fuga de valvulina La clave es cambiar el casquillo flexible,(o distancial segun el eper), ya que al apretar la tuerca se deforma haciendo que quede todo ajustado sino lo cambias tienes que apretar mas de lo debido y los cojinetes lo sufriran. un saudo
Gracias pluvi por la información.Si alguna vez tengo un Grale ten por seguro que te llamo je,je.Lo vas a dejar de lujo.Un saludo lancista.
Considero éste un tema muy interesante. Con los años me imagino que es un tema recurrente que, o bien los retenes acaben perdiendo su estanquidad u alguna otra pieza haga que el direncial pierda. El propio forero pluvi se ha tomado la molestia de explicarme un poco el proceso que él llevó a cabo para revisar el diferencial, si bien aquí ya está bastante bien explicado. He leído en algún post que no se debe cambiar el casquillo deformable sin resivar el diferencial por completo, pero en el manual si que dice bien claro que al aflojar la tuerca que aprieta el eje principal se debe sustituir ese casquillo siempre. Yo estoy mirando de conseguirlo, ya que ahora mismo parace bastante difícil. Para comprobar el par del diferencial, por lo que he podido ver, el útil que hace falta es una especie de destornillador dinamométrico. Sería algo así: http://www.ebay.es/itm/Torque-Screw...896?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aca67df40 Sin un útil de este tipo no hay forma fiable de comprobar el par, más que a ojímetro jejeje. Sin embargo, por experiencia de diferentes usuarios parace que dejando la tuerca apretada con el apriete que sale reflejado también en el manual, y respetando el lugar en el que estaba remachada antes, queda bien. Es un riesgo, pero supongo que enviar el diferencial a un especialista puede salir en un pico. Os agradezco a los que hayais metido mano a vuestros diferenciales comenteis vuestras experiencias y de que manera habeis procedido para cambiar los retenes, cambiando o no el casquillo deformable. Saludos!.
Ese destornillador dinamometrico no lo tengo ni yo.Y no creo que eso valga para hacer mucha fuerza.Me parece que ese destornillador es para pares de apriete bajos.Un saludo lancista.
La tuerca que fujeta el piñón se aprieta primero con una dinamometrica entre 17-28 daNm. El otro útil es simplemente para comprobar lo "agarrado" que ha quedado el diferencial, y el ajuste según el manual, en el piñón de entrada, debe ser entre 0.08-0.12 daNm (lo cual es poco). Así que me imagino que el útil si que será algo similar a eso. ¿Alguien que cuente su experiencia con esto? Saludos.
si antes leo este post, antes me pasa a mí Hoy he sacado el motor y transmisión del 16v y ... sorpresa!! la salida a cardan del diferencial goteando valvulina al aflojar los tornillos, unas 30-50 gotas caerían así que ya que tengo todo fuera toca cambiar el dichoso retén Lo que hay que cambiar entiendo que sería el nº5 de la foto del Eper que ha puesto Pluvi, el distancial, no?. Y ya puestos cambiar también el retén que sería... que número es el retén en la foto del Eper ?? OBD has encontrado el casquillo ?? ese casquillo es lo que llaman distancial en el Eper ??
El distancial (nº 5 del esquema de Pluvi) es el casquillo deformable, que según el manual hay que cambiar siempre al aflojar la tuerca del piñón principal del diferencial (tanto trasero como delantero). En el esquema de Pluvi, el retén sería el número 8, y ese todavía se encuentra sin problema (sería compatible el retén de CORTECO 12019607B). Los casquillos deformables excusais preguntar en Lancia. Fábrica ya no los sirve. Te mando un MP corse. Saludos!
En autotecnica.it lo tienen. De todos modos, he pedido alguno de sobra para compensar un poco los portes, así que si alguien necesita alguno que me pregunte si quiere . Saludos!
hola, yo solo puedo aportar que después de unos miles de kilómetros ni el diferencial delantero ni el trasero pierden nada de valvulina, el diferencial trasero primero cambio el reten un "mecanico" apretando a ojo y solo cambiando el reten y perdia mas valvulina que antes de tocarlo, después lo cambié yo y por ahora ni una gota. Como ya dije la valvulina sale por el eje y no por el reten cosa que creo que ya estaba asumida por la marca ya que en el diferencial delantero lleva una junta en la cardan y en el trasero un orificio en la cardan para que,(creo yo), salga la valvulina. La estanqueidad del eje se asegura en lo posible en mantener todo bien apretado, con el tiempo todo coge holguras y mas el casquillo deformable, por propia definición , y empieza a fugar valvulina. Yo creo que lo ideal es cambiar el deformable y poner sellador en el eje para asegurar la máxima estanqueidad. Para apretar después cambiando el deformable es muy importante hacerlo con una dinamométrica y midiendo con un pie de rey como estaba de apretada la tuerca en el eje, esto lo digo porque el deformable se deforma mas de 1 milímetro y esta muy duro y te piensas que ya esta apretado porque coinciden las marcas de la tuerca pero en realidad falta una vuelta mas para dejarlo correctamente. Para desmontarlo se demonta sin ningún útil especial, el reten a golpes sale bien . Otra cosa es que valga la pena hacer todo esto por una fuga de valvulina sino es bastante grande o por la holgura que tenga el eje que tiene que ser muy pequeña, vendrá ligada a lo que pierda de valvulina. Sino se encuentra el casquillo lo que yo haría es, cambiaria el reten, pondría sellante y apretaría la tuerca sin pasarme, que no llegue a deformar el casquillo. Si fuga poco yo pondría un sellante de silicona en el cardan, que es como antes lo tenia yo en el diferencial delantero y no goteaba nada al exterior, solo te dabas cuenta de la fuga al quitar el cardan un saludo
Por lo que me parece y yo he ido viendo, es que este es del tipico problema de los que poco se sabe o poco se habla y en el que hay bastante incertidumbre al respecto. De momento a mi no me afecta, pero no se sabe si en un futuro proximo, por lo cual a mi me interesa estar tambien al dia de vuestras experiencias y aportaciones. Yo estoy con lo que comenta pluvi, que si no es demasiada la perdida igual es mas interesante y menos problematico desmontar y sellar con algun tipo de silicona, mas que nada lo digo por el problema de los recambios, sobre todo con el casquillo deformable. Yo no entiendo mucho, pero viendo el despiece de recambios de la imagen que habeis puesto, mas que algo con defecto asumido por la marca, pienso que tambien podria ser algo hecho a proposito. Tambien podria ser que el famoso casquillo deformable este puesto a conciencia para que nos avise del posible desgaste de alguna piñon o corona dentada de transmision mecanica. Porque digo esto?, leyendo que por lo que se dice que cada vez que ocurre este defecto de perdida de valvulina (para mi un aviso de ese desgaste interno) hay que cambiar ese casquillo deformable y tarar el apriete de la tuerca de nuevo, esto me lleva a pensar que cuando ocurre esa fuga es porque a quedado olgura entre las piezas y el casquillo que en su dia se habia tarado ya no hace su funcion. Funcion que creo yo que es la de compactar todo el pack de cojinetes, retenes, coronas dentadas del mecanismo transision mecanica ....................... cuando hay desgaste por el tiempo y uso esa compactacion va menguando y los retenes ya no sellan igual, la tuerca que lleva el par de apriete parece que se haya aflojado, etc, etc. y luego debe venir esa perdida de valvulina, repito, que para mi forma de ver es la señal de aviso ............. Por eso pienso tambien que se aconseja de que cada vez que se cambien retenes tambien se cambie ese casquillo. El par de apriete sera el mismo y creo que muy importante que asi sea y digan las instrucciones para que ese casquillo se deforme de nuevo y compacte todo el conjunto otra vez y reabsorba el pequeño desgaste que se haya podido producir internamente en transmision con el paso del tiempo y uso. Creo tambien que si taramos de nuevo la posicion de la tuerca no sera nunca la de origen, con lo que no podremos usar como referencia si hacemos una marca antes de desmontar y fiarnos de esa posicion en la tuerca de apriete. Con un nuevo montaje de reten y casquillo deformable nuevos, la posicion antigua de esta tuerca con el apriete recomendado no terminara siendo la misma y si el apriete se hace a ojo de buen cubero, podemos eliminar esa fuga por los materiales sustituidos pero tambien podemos crear sin quererlo, un desgaste superior interno que a la larga pueda ser peor el remedio que la emfermedad. Por eso entiendo y opino que la opinion de pluvi de siliconar es la mejor y si con eso se soluciona la fuga, no me complicaba mas. Ante todo que conste que en todo momento he dejado escrito que es mi opinion visualizando el esquema y leyendo sobre este tema. Puedo estar equivocado? pues tambien. Saludos.
hola, decir que el famoso casquillo deformable lo llevan algunos fiat como los 124 spider, buscad la ref 5924109 como fiat http://www.ricambiperte.it/offerta.php?id=872 http://centralpedidos.fiatstockclub.com/products/81588-5924109.aspx
La segunda web que has puesto los tiene muy bien de precio. La cosa es que los tengan en stock. Yo he cogido alguno de sobra como ya dije, y dividiendo portes, me han salido sobre 20 euros. Es carillo para lo que es, pero es lo q hay. Gracias por la información pluvi.
también los hay aquí, http://www.midwest-bayless.com/stor...l.aspx?sid=1&sfid=208227&c=192487&i=262423108 Pluvi me comentabas que si lo tenía sellado con silicona, que yo sepa no. Por la pinta de la tuerca se ve que nunca se ha sacado. Pérdida como dije unas 30-50 gotas no sabría contabilizarlo en ml. Con la cardan puesta apenas se notaba goteo ninguno, pero al aflojarla... cambió la cosa. Lo bueno es que la valvulina lubrica de paso la cardan jaja De sellarlo con silicona utilizas alguna en especial o cualquiera le sirve, estilo silicona de juntas.
sí pero si sacas la tuerca para echarle la silicona ya la jodiste, porque el casquillo deformable ya ha sido deformado al apretar inicialmente, así que si vuelves a apretar la tuerca sin meter nuevo el casquillo... a cuanto aprietas la tuerca ?? cierto es que el margen es bastante amplio prque según manual dice apretar entre 17 y 28 DaNm. A no ser que te refieras a echarle la silicona alrededor de la tuerca sin sacarla
corse mis conocimientos mecanicos no son que digamos los mas fiables y he empezado diciendo que no se si estoy bien encaminado en mi teoria viendo el plano y leyendo sobre este tema, solamente quiero aportar ideas del porque bajo mi punto de vista de cual puede ser la funcion de ese casquillo y porque se aconseja que hay que cambiarlo cuando se abre para cambiar juntas o retenes ..................................... Vuelvo a insistir que bajo mi punto de vista, sumando mi teoria que no sabemos si es cierta o estoy totalmente equivocado y ahora sobre las cuestiones que me planteas, pienso que por sacar esa tuerca una vez, no creo que se joda nada, ni a lo mejor ni si quiera hay que cambiar el casquillo. Como bien dices veo que hay un gran margen de tarado de apriete correcto e indicado para esa tuerca. Imaginate por un momento que de origen se haya apretado a 18 DaNm, todavia nos queda margen para poder apretar mas, eso tambien quiere decir que el casquillo tiene mas margen de deformacion .......... si tiene ese margen y desmontamos la tuerca para siliconar, al montar de nuevo se puede aumentar el tarado de apriete a 22 o 23 DaNm por ejemplo y seguimos estando dentro del margen aconsejado de apriete. Ademas si mi teoria de la funcion de ese casquillo fuera cierta los mismos retenes podrian llegar a valer porque todo volveria a estar de nuevo compactado, eso si el casquillo estaria algo mas deforrmado y para una segunda vez que se desmontara igual no se podria repetir esta operacion sin cambiar nada. El dia que pase esto al mio es lo que yo pienso hacer, al menos tambien saldre de las dudas y sabre si mi teoria es valida o no .................. Del tema silicona yo usaria una de esas normales que hay en el mercado por ejemplo la nural de color naraja para juntas y lo que haria en el mio si pasa algun dia es sacar la tuerca, la arandela, la pieza que no esta numerada y que es donde va cogida la cardan y hecharle la silicona en la zona dentada interna de esa misma pieza donde va montado el eje de ese piñon o corona de transmision. Creo que es lo mas facil, y por hay es donde creo que debe filtrar la valvulina para salir al exterior cuando hay desgaste y el conjunto coge un poco de olgura. Si algun dia me pasa, probare hacer lo que explico sin cambiar nada y poniendo solo la silicona en esa zona y sale rana, pues a la mier ..... mi teoria y a comprar el casquillo, etc , etc ........ Saludos a todos.
cuando me refiero a silicona no es en la tuerca, me refiero al asentamiento entre la cardan y el cubo del diferencial, donde se ponen los tornillos para fijar la cardan, de serie lleva una junta para yo creo evitar que las perdidas de valvulina del eje salgan al exterior, para sellar el eje la silicona no sirve se tiene que poner sellante para cajas de cambio que sellan metal con metal si se sella la union de la cardan perdera hasta llenar el pequeño hueco y ya no perdera mas valvulina ni saldra al exterior, que es tal como lo tenias antes de desmontar, es una opcion sino tienes ninguna holgura apreciable en el eje.
¿Corse, sino es mucho pedir podrias sacar unas fotos del proceso por favor? y asi vamos dejando claro el tema para cuando nos toque a los demas tener una referencia buena.
